ФотокнигиФотожурналыКалендариВыпускныеOn-line редакторЦеныЧастые ВопросыКонтакты

Статьи

Основные принципы работы со вспышкой

Фотовспышка – прибор полезный и нужный для фотографа. Но современная вспышка – штука довольно хитрая и умная. Так как думает намного быстрее самого фотографа и, кроме того, может сделать ещё кучу всего и сразу. Главная задача, и, причём, задача нелёгкая – научиться понимать вспышку и правильно ей пользоваться.

Так зачем же нужна вспышка? Что она может? Ну, хотя бы, внешняя фотовспышка, та, которая продаётся отдельно от фотоаппарата.

  • Внешняя вспышка может засветить человека, вспыхнув прямым светом ему в лицо. Это сделает лицо плоским и невыразительным. Так снимают подавляющее большинство новичков.
  • Вспыхнуть в лоб с расстояния 15-20 метров. Так работают журналисты, потому что иного выхода у них, похоже, чаще всего нет.
  • Вспышка может мягко и интересно осветить человека отражённым от потолка, пола или стен светом.
  • Она может осветить человека справа или слева боковым светом.
  • Вы можете включить стробоскоп, и тогда на вашем кадре зафиксируются все фазы того или иного движения, как при мультиэкспозиции.
  • На вспышку можно надеть отражатель или софт-бокс и мягким светом «в лоб» осветить лицо того, кого вы снимаете.
  • Вспышку можно использовать как источник заполняющего света.
  • Вспышкой можно запускать источники света в студии.
  • Можно её применять для подсветки во время процесса автофокусировки.
  • В пилотном режиме освещать большие пространства.

У встроенной вспышки возможностей намного меньше. С её помощью разве что можно сделать фото для протокола. Так что всё наше дальнейшее повествование будет о вспышке внешней. Как работает вспышка в автоматическом режиме? Если ваша вспышка поддерживает ETTL-II, то сначала она делает небольшой «пых» для того чтобы замерить освещение и выстроить исходя из этого экспозицию. После этого следует основное срабатывание вспышки, которое, собственно, и служит для освещения объекта.

Импульсный свет

Продолжительность вспышки примерно около 1/10000 – 1/15000 секунды. Стало быть, выдержка, то есть время, на которое открывается затвор фотоаппарата, в принципе не важна. Поэтому от того, на 1/500 вы будете снимать, или на 1/60 – ничего не изменится. Количество света, попавшего на матрицу, будет одинаковым. Вот поэтому снимать со вспышкой лучше всего из режима М.

При съёмке со вспышкой выдержку заменяет её мощность. Именно мощность вспышки регулирует количество света, прошедшего через открытый затвор. В этом случае процессом съёмки вы управляете не выдержкой и диафрагмой, как в обычном порядке, а диафрагмой и мощностью светового потока вашей вспышки. Стало быть, чем бóльшую мощность может выдать ваша вспышка, тем шире ваши возможности, ваш творческий потенциал.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке

Есть такое понятие: «выдержка синхронизации вспышки». Это самая короткая выдержка, при которой возникает момент, в который затвор полностью открыт. Проще говоря, последовательность тут такова: открытие затвора – срабатывание вспышки – закрытие затвора. При других выдержках щель движется и как бы сканирует кадр и освещает только его часть. Существует синхронизация по передней шторке. При ней срабатывание вспышки идёт в начале времени открытия затвора. При синхронизации по задней шторке вспышка срабатывает в конце экспонирования. Первый случай актуален на длинных выдержках, при этом шлейф образуется перед предметом. Во втором случае шлейф образуется за предметом. Третий вариант синхронизации – несколько вспышек на каждую фазу работы затвора. Он позволяет работать на более коротких выдержках. В обычных условиях такая синхронизация обычно не используется.

При подсветке автофокусировки вспышка проецирует специальную сеточку. Запомните: автофокус работает в режиме «рассчитал-сдвинул», а не в режиме «рассчитал-сдвинул-проверил». Стало быть, сеточка необходима только до того, как элементы объектива начнут двигаться. Это очень важно, так как снимаемый объект за время работы автофокуса может сдвинуться.

Иногда вспышка может нагреваться. Нагреваться до такой степени, что может даже обжечь вас. Нормой считается 20 кадров, снятых за 15 минут. Когда вспышка перегреется, снимать, конечно, можно, но знайте, что вы делаете это на свой страх и риск, так что вам самим выбирать, что лучше – упустить эффектный кадр или сжечь лампу. Вдобавок, в некоторых моделях вспышек существует режим автоматического отключения при перегреве. Но чтобы обмануть вашу вспышку, можно просто вынуть и вновь вставить в неё батареи.

Некоторые модели фотовспышек снабжены специальными выдвижными карточками белого цвета. Эти карточки служат для того, чтобы создать привлекательные блики в глазах снимаемых. Иногда  вспышки комплектуются рассеивателями в форме пирамидки. Они позволяют поток света от вспышки сделать более мягким.

Функция «уменьшение красных глаз» – возможность избежания столь неприятного эффекта на Ваших снимках.
Запомните: в этом случае у некоторых людей зрачки на снимке становятся узкими и злыми.

Не нужно забывать, что если энергия батареек на исходе, вспышка заряжается медленнее. Так что всегда имейте с собой запасной, а то и не один, комплект источников питания. Хотя бы на предмет оперативности в работе.

При съёмке в JPG баланс белого нужно ставить на значок «молния».

Ну а теперь поподробнее по приведённому выше списку:

  1. Внешняя вспышка может засветить человека, вспыхнув прямым светом ему в лицо. Это сделает лицо плоским и невыразительным. Так снимают подавляюще большинство новичков. Это самый простой способ испортить кадр. Яркая чёрная тень за объектом съёмки – самое верное тому подтверждение.
    Пыхнуть в лоб с расстояния 15-20 метров. Так работают журналисты, потому что иного выхода у них, похоже, чаще всего нет. Это самый простой способ съёмки репортажа. Например, съёмка торжественного заседания и вручения директором почётной грамоты лучшему работнику.
  2. Вспышка может мягко и интересно осветить человека отражённым от потолка, пола или стен светом. При такой съёмке вспышку чаще всего направляют в потолок или в стену. Световой поток отражается от этой поверхности, и мягким светом падает на то, что мы, собственно, и снимаем. Таким образом, мы получаем как бы профессиональный лайтбокс большого диаметра. В пол лучше не светить. Часто можно видеть, как неопытные фотографы направляют вспышку вниз. Это очень плохо. В этом случае свет будет идти снизу и очень исказит лицо портретируемого. Вспомните детские игры с фонариком в тёмной комнате – если его направить вверх и прислонить к подбородку. Если вы снимаете с метра-двух, то вспышку вообще можно развернуть назад. Не забудьте обратить внимание и на цвет отражающей поверхности – потолка или стен. Если этот цвет яркий и насыщенный – красный или зелёный, например – то и лица снимающихся будут такого же цвета.
  3. Вспышка может осветить человека справа или слева боковым светом. Но для того, чтобы так снять, нужно чтобы вспышка находилась на некотором расстоянии от фотокамеры. Тут можно использовать радиосинхронизатор, который стоит больше, чем вспышка, или off-shoe camera cord, то есть специальный кабель. Он прикрепляется к «горячему башмаку» вашего фотоаппарата. На другом конце кабеля – такой же «горячий башмак». Это как удлинитель. Длина кабеля – полтора-два метра. Этого вполне достаточно для подсветки вспышкой сбоку. Со световыми ловушками и синхрокабелями лучше не экспериментировать – не будет работать ETTL-II. А это важно. Некоторые опытные мастера ухитряются держать камеру в одной руке, а вспышку в другой. Но лучше всё же вспышку прикрепить на какую-нибудь опору, например, на штатив. Для сведения сообщим, что вспышки Canon не имеют функции синхронизации со встроенными вспышками. Они взаимодействуют только сами с собой.
  4. Вы можете включить стробоскоп, и тогда на вашем кадре зафиксируются все фазы того или иного движения, как при мультиэкспозиции. Так хорошо снимать балет или что-то похожее на него. Такая съёмка может проводиться и в интерьерах, в студии. Но только со штатива. Это хорошо описано в книгах Д. Хеджхоу. В частности, как можно прорабатывать передний план, не освещая задний. Делается это посредством нескольких слабых импульсов вспышки, заменяющих один яркий.
  5. На вспышку можно надеть отражатель или софт-бокс и мягким светом «в лоб» осветить лицо того, кого вы снимаете. Но, тем не менее, этот свет будет не очень-то и мягким. Тут более применимо словосочетание «будет мягче». Софтбокс можно купить в фотомагазине, он состоит из пластиковой пластинки «намордника» и липучки. Отражатели тоже есть в продаже, но их легко сделать и самим: сложенный веером лист бумаги формата А4 прикрепить на вспышку резинкой для денег.
  6. Вспышку можно использовать как источник заполняющего света. Это хорошо делать днём или на природе. Свет вспышка смягчает тени.
  7. Вспышкой можно запускать источники света в студии. Направьте в потолок вспышку на 1/64. И всё будет нормально.
  8. Вспышку можно применять для подсветки во время процесса автофокусировки. В этом случае вспышку можно поставить на 1/128, можно даже её отвернуть или совсем закрыть, и снимать при слабом освещении, когда ISO нормально, а объектив не фокусируется.
  9. В пилотном режиме освещать большие пространства. Для этого нужно нажать на кнопку репетира диафрагмы. Получите тактический фонарь. Света будет вполне достаточно, чтобы осветить большое пространство.

(Источник: Takefoto.ru – Цифровая фотография, новости, статьи, обзоры)

© 2010-17, "SmileBook". Перепечатка текста и фотографий с сайта запрещена без разрешения администрации. Быстрый хостингactive.by