Наши услугиГалерея фотокнигOn-line редакторКак заказать?ЧаВоЦеныСкачатьКонтакты

СтатьиКак фотографировать беззеркалкой

Часть 9

В этой части мы поговорим об аквабоксе и о том, как при помощи него снимать, как его обслуживать и на что при этом обратить внимание.

Итак, что же нужно для подводной фотосъёмки? Во-первых, понадобится маска с трубкой, ласты (которые очень желательны, если плавать на приличные дистанции), ну и, конечно же, аквабокс для подводной съёмки, подходящий для вашей камеры и объектива.

Аквабокс – это такой чехол, в который "встраивается" фотоаппарат для съёмки под водой. Обычно цена аквабокса зависит от модели фотокамеры, её размеров вместе с объективом. И очень часто аквабокс стоит столько же, если не дороже, чем сам фотоаппарат. Это неудивительно, потому что сама по себе конструкция устройства довольно сложна: мало того, что аквабокс, разумеется, должен не пропускать воду и держать высокое давление на глубине, он ещё и должен обеспечивать полный доступ ко всем управляющим органам камеры, чтобы съёмка была полноценной.

Система Nikon 1 имеет в своём арсенале полноценный аквабокс, рассчитанный на работу на глубине до 40 метров!

При этом конструкция позволяет поместить в него камеру Nikon 1 J2 c зум-объективом 1 NIKKOR VR 10-30 mm f/3.5-5.6 (с 3-кратным увеличением).

1 NIKKOR VR 10-30 мм f/3,5-5,6

Кстати, опытным путём установлено, что камера в этом аквабоксе прекрасно может работать и с фикс-объективом 1 NIKKOR 18.5 mm f/1.8, чья светосила особенно актуальна на глубине, где освещённость сильно падает буквально с каждым дополнительным метром.

1 NIKKOR 18.5 mm f/1.8

Как ухаживать за аквабоксом, как его подготовить для подводной съёмки?

Обязательно нужно обратить внимание на следующие моменты:

  • Перед съёмкой следует протирать переднюю линзу аквабокса изнутри и снаружи от следов отпечатков пальцев и следов соли от капель воды. Потому что, если под водой вы вдруг обнаружите их, то протереть внутреннюю поверхность стекла будет невозможно. То же самое касается и задней прозрачной стенки бокса.
  • Постарайтесь не класть аквабокс на песок или камни. Царапины на переднем защитном стекле и на задней прозрачной части могут помешать вам потом работать с камерой.
  • После погружения обязательно промывайте сам аквабокс пресной водой (если на пляже нет душа, то хотя бы просто из бутылки), особенно уделяйте внимание замкам – соль, которая скапливается на них, может впоследствии привести к тому, что замки не будут закрываться надлежащим образом, и на глубине система может дать течь.
  • Обязательно перед каждым использованием аквабокса нужно проверять состояние уплотнений на предмет их повреждения, рассыхания (особенно после долгого времени простоя аквабокса), или попадания посторонних предметов на них.

Под водой снимать действительно трудно, хотя с первого взгляда так не кажется. Надо сказать, что первое погружение фотоаппарата в аквабоксе под воду всегда очень волнительно. Шутка ли – а если протечёт? А если не будет работать? А если что-то пойдёт не так? Но эксперимент прошёл весьма успешно, аквабокс для Nikon 1 – очень надёжная штука.

Настройки фотоаппарата для подводной фотосъёмки

Перед тем, как говорить о необходимых для фотосъёмки под водой параметрах, стоит учесть некоторые факторы. Так, с ростом глубины сильно падает освещённость, контраст изображения, происходит поглощение водой лучей жёлтого и красного цветов. В случае с контрастом – его можно поднять, скорректировав настройки в пункте меню Picture Control (про которое мы подробно писали в одной из предыдущих частей данного проекта), но эффект от этого будет не такой сильный, как если бы это были не подводные фотографии (по идее, контраст потребуется поднимать сильнее, причём, это будет тем более заметно, чем глубже вы будете погружаться с камерой). Или контраст можно повысить потом при помощи постобработки. А в случае с цветами всё несколько сложнее. Под водой изображение получается зеленовато-голубым, поэтому желательно это компенсировать. Отчасти это можно сделать настройками баланса белого (про него мы тоже писали ранее). Но здесь тоже велика вероятность, что придётся что-то поправлять потом, при обработке.

Кадры без обработки

Снимки после повышения контраста

Итак, если суммировать настройки, то они могут выглядеть примерно так:

  • Режим экспозиции – P (Program), потому что, скорее всего, под водой не будет времени настраивать эспопару. Хотя вы можете выбрать любой режим, если он вам будет удобен.
  • Качество изображения – RAW (это позволит потом более точно подбирать цвета баланса белого и корректировать яркость снимков) или RAW + JPEG.
  • Съёмка – непрерывная (под водой обитатели бывают очень быстрыми, а условия съёмки непростыми, лучше снимать сериями).
  • Замер экспозиции – матричный.
  • Баланс белого – либо "лампа накаливания", либо ручной (PRE, но надо будет снять серый предмет на нужной вам глубине, что не всегда возможно). Впрочем, если вы снимаете только в RAW, то этот пункт совершенно не актуален.
  • Чувствительность – A3200 (автоматическое изменение ISO, вплоть до ISO 3200, которое может понадобиться на изрядной глубине).
  • Picture Control – за основу взять, например, VI (насыщенный) и подредактировать, увеличив контраст (если снимаете только в RAW, то эти настройки не актуальны).
  • Снижение шума при высокой чувствительности ISO – по вкусу.
  • Подавление вибраций – ACTIVE (под водой камеру не всегда можно стабилизировать, порой там довольно заметно болтает).
  • Режим фокусировки – либо AF-A (автоматический АФ), либо AF-C (покадровый АФ), либо непрерывный АФ (AF-C), на вкус. Нежелательно использовать ручной фокус (его там неудобно настраивать).
  • Режим зоны АФ – покадровый.
  • Встроенная подсветка АФ – её лучше выключить, потому что в толще воды её эффективность мала, а батарея будет расходоваться сильно.

Кстати, если вы погружаетесь довольно глубоко, то нужно быть готовым, что придётся увеличивать ISO до высоких значений, вполне вероятно, что даже до максимума. Вот здесь как раз вполне актуальным может оказаться светосильный фикс-объектив, который будет хорошо работать при недостатке освещённости.

Самым удобным значением диафрагмы для подводного фотографирования при достаточном освещении (при неглубоком погружении), скорее всего, будет интервал значений f/4-f/8. Сильнее закрывать диафрагму не надо из-за того, что будет неприемлемо длинная выдержка. Открывать диафрагму не стоит очень сильно, поскольку рыбки очень подвижны, они снуют в разные стороны очень активно, поэтому им нужно оставить довольно приличную глубину резкости для их манёвров. Тогда и фокусировка вас не подведёт. Открытая диафрагма хороша, повторимся, только в условиях сильного недостатка света.

Что касается выдержки, то здесь ничего лучше короткой выдержки нет. Поэкспериментировав с разными значениями выдержки от 1/125 до 1/500, наш вывод так же прост. Чем она короче, тем лучше. Ещё больше укорачивать выдержку не имеет смысла, да и возможности освещения под водой, скорее всего, не позволят вам её укоротить.

Нюансы фотосъёмки с аквабоксом

Располагаясь на поверхности воды и лишь иногда подныривая на пару метров (хотя аквабокс стандартно выдерживает глубину до 40 метров), вы подвергаетесь такой болтанке, какую, скорее всего, не выдержит ни один стабилизатор изображения. Вас крутят в разные стороны и волнение моря, и объекты съёмки, за которыми вы следите и которые двигаются хаотично. Поэтому замереть и зафиксировать экспозицию (в одном из режимов приоритетов) не удастся абсолютно! Рассчитывать на перекомпоновку кадра для более художественной композиции тоже не получится. Поэтому рекомендуется выставить фокусировку по центральной точке и стараться делать столько дублей одного кадра, сколько это возможно.

В обозримой прибрежной территории порой довольно много коралловых рифов. Туристы предпочитают плавать на огороженной территории вблизи пирсов для ныряния. Может, это и нарушает какие-то правила, но лучше уплывать подальше за эту территорию (ласты здесь очень пригодятся). Рифы, например, в Красном море – явление очень часто встречающееся. Поспрашивайте у знатных ныряльщиков, где есть рифы, вас направят туда, где нет туристической массовки, а значит, там вода прозрачная, не мутная от бултыхания ласт, и рыбы там обитают пугливые, которые к людям сами не плывут, но к себе любезно подпускают.

Впрочем, плюсы аквабокса не заканчиваются только на подводной съёмке в море! Это ещё и отличное приспособление для съёмки в бассейне, в волнах прибоя, да и просто под дождём! Да, габариты камеры, установленной в аквабокс, заметно увеличиваются, однако фотоаппараты Nikon 1 настолько компактны изначально, что в результате даже в громоздком аквабоксе камера по своим размерам не сильно крупнее иных любительских зеркалок! Так что простор для творчества открывается поистине огромный.

(Источник: Russian Tom's Hardware Guide, THG.ru)

© 2010-17, "SmileBook". Перепечатка текста и фотографий с сайта запрещена без разрешения администрации. Быстрый хостингactive.by