Наши услугиГалерея фотокнигOn-line редакторКак заказать?ЧаВоЦеныСкачатьКонтакты

СтатьиКак фотографировать беззеркалкой

Часть 7

В этой части рассказ пойдёт о вспышках, о том, где их применять и как с ними работать. Эта тема не так проста, как кажется с первого взгляда.

Мы привыкли к тому, что вспышки – это практически неотъемлемый атрибут современного фотоаппарата. Причём, порой, очень назойливый атрибут – в автоматическом режиме вспышка так и норовит сама выскочить и сработать, даже тогда, когда в этом нет необходимости, как нам кажется. Однако не стоит из-за этого сразу записывать вспышку в атрибут, кое-как помогающий сделать кадр в темноте, надо просто разобраться в её применении и настройках. Итак, давайте сделаем это.

Для начала – несколько общих комментариев про вспышки. Эти устройства бывают двух типов.

Встроенные

Внешние

Первый тип вспышек – уже встроенные в конструкцию фотоаппарата. Такие вспышки бывают как отрытыми, так и откидными или выдвигающимися по нажатию отдельной кнопки, повороту рычажка или по велению автоматики фотоаппарата.

Внешние вспышки – это устройства, устанавливаемые на фотоаппарат при помощи соответствующего разъёма. Как правило, у большинства фотоаппаратов применяется для этого стандартный "горячий башмак" – разъём, используемый для крепления вспышек подавляющим большинством производителей фототехники. Этот разъём позволяет устанавливать или снимать вспышку, не выключая её и фотоаппарат (именно поэтому он и называется "горячий" – как правило, так обозначают устройства, которые можно устанавливать не выключая их). Однако надо помнить, что, хотя и разъём стандартизирован, но вспышки разных фирм не факт, что будут корректно работать с техникой других производителей, увы. Так что, покупайте вспышки только тех фирм-производителей, которые выпустили ваш фотоаппарат – не прогадаете. Или внимательно смотрите описание, чтобы убедиться, будет ли эта вспышка работать с вашей камерой.

В некоторых случаях, как, например, с системой Nikon 1, производители разрабатывают свой собственный разъём для вспышки, не совместимый со стандартным горячим башмаком. Делается это по двум причинам: чтобы сделать крепление более компактным (что важно в столь небольших камерах, как Nikon 1) и чтобы добавить функциональности этим разъёмам (дополнительные контакты позволяют использовать крепление не только для вспышек, но и для разного оборудования, к примеру – для установки устройства GPS GP-N100 – GPS-приёмника, позволяющего записывать координаты сделанных снимков).

Внешние вспышки, как правило, делятся ещё на два типа:

  • с фиксированным направлением;
  • с поворотной головой.

Первые устройства – просто чуть более мощные вспышки, чем штатные (если они есть, конечно). Типичный пример такой вспышки: Speedlight SB-400.

Второй тип вспышек – это такие, у которых "голова" (часть, в которой непосредственно расположены лампа и рефлектор) может поворачиваться. У некоторых она может только подниматься вверх, у некоторых моделей может ещё вращаться в разные стороны. Если кратко, то это сделано для того, чтобы направлять световой поток от вспышки туда, куда нужно фотографу (например, в потолок, чтобы освещать сцену отражённым от него светом). Более подробно мы остановимся на данном вопросе позднее.

Если говорить ещё об одной характеристике вспышек – их мощности, то нельзя не упомянуть, что она описывается, как правило, таким понятием, как "ведущее число". Ведущее число фотовспышки – это максимальное расстояние в метрах от фотовспышки до объекта съёмки, при котором обеспечивается получение нормально экспонированного изображения среднесерого объекта (18% серого) при чувствительности 100 единиц ISO и диафрагме f/1. То есть, это расстояние, на котором вспышка может эффективно освещать объекты. Чем больше ведущее число вспышки, тем она мощнее, тем больше задач можно решить при её помощи.

В идеале хорошо иметь и встроенную вспышку, и мощную вспышку с поворотной головой. При помощи встроенной вспышки можно решать какие-то задачи невысокой сложности (подсветить тени, например), а при помощи мощной вспышки с поворотной головой можно выполнять уже более сложную работу, о которой речь пойдёт чуть ниже.

Итак, когда все основные вопросы про классификацию мы рассмотрели, можно поговорить про применение этих устройств.

Вспышка "в лоб"

Самый примитивный способ работы вспышки, но особенно часто используемый в автоматической съёмке (когда и установки камеры стоят на "Авто", и фотограф тоже не хочет ничего настраивать и менять). Да, конечно, направленная прямо вперёд вспышка освещает сцену и позволяет сделать кадр даже в полной темноте, но, к сожалению, такое освещение имеет ряд серьёзных недостатков.

Во-первых, такой свет даёт очень плоский светотеневой рисунок. Лицо, например, становится плоским, блинообразным (даже у тех людей, у которых в жизни оно не круглое).

Во-вторых, от такой работы вспышки очень заметны жёсткие тени (под подбородком, например).

В-третьих, кожа лица вместо матового сияния начинает жирно блестеть, вдобавок все кожные дефекты становятся очевидны и подчёркнуты.

Попытка отрегулировать мощность вспышки, как правило, в этом случае не приводит к какому-то заметному улучшению качества снимков – кадры просто становятся темнее, но все неприятные артефакты, вызванные работой вспышки, часто остаются. Именно за это фотографы и не жалуют такую автоматическую вспышку, применение её в лоб оправдано только лишь в крайних случаях или при съёмке в солнечный день (чуть позже мы поговорим об этом подробнее).

Справедливости ради отметим, что данные трудности частично отпадают, если снимать не крупные портреты, а ростовые, например. Или если найти разумный баланс между необходимой мощностью импульса вспышки и настройками камеры. То есть, сделать так, чтобы вспышка не полностью вытягивала кадр из темноты, а лишь помогала камере подсветить ближние объекты.

Без вспышки

Со вспышкой

Вспышка с поворотной "головой"

Гораздо лучше со своей задачей справляется вспышка, у которой "голова" (блок с лампой) может поворачиваться во все стороны. Правда, для работы с такой вспышкой нужны отражающие поверхности. Или, если говорить проще, эффект от поворотной "головы" вспышки можно ощутить только при съёмке в помещении, где есть потолок или хотя бы стены, желательно, причём, нейтральных тонов (отражение света от, например, красной кирпичной стены приведёт к тому, что весь кадр будет окрашен красным). У системы Nikon 1 есть сейчас даже 2 такие вспышки:

  • Speedlight SB-N5
  • Speedlight SB-N7

И обе они устанавливаются только на старшие модели, Nikon 1 V1 и V2.

На примерах работа поворотной головы выглядит так. Первый кадр – уже знакомый нам "выстрел в лоб" (вспышка направлена прямо в лицо модели). Со всеми присущими этому артефактами съёмки:

Второй кадр демонстрирует, что будет, если направить поворотную "голову" вспышки в потолок:

Как можно видеть, на этом снимке уже нет плоского светотеневого рисунка, объём прибавился, исчез жирный блеск кожи, пропали жёсткие тени. Однако отражённый от потолка свет вспышки, идущий сверху, тоже далеко не всегда хорош для портрета. Например, тут так получается, что глаза модели оказываются в тени, а для портрета это – не самое лучшее освещение.

Поэтому можно попробовать отклонить вспышку вверх и назад. В таком случае получается вот что:

К плюсам более мягкого отражённого света добавляется ещё и более равномерное освещение лица, в глазах появляются искорки, что добавляет живости портрету. Однако здесь тоже есть "ложка дёгтя" – слишком равномерный светотеневой рисунок, объём не так хорошо считывается.

Чтобы исправить предыдущий недостаток, можно просто повернуть "голову" вспышки назад, вверх и немного вбок. Это даст следующий результат:

Вот этот вариант освещения, пожалуй, будет одним из самых лучших из всех возможных при работе со вспышкой. Впрочем, он не единственный, можно и дальше пробовать экспериментировать с поворотом "головы" вспышки. Вот, допустим, снимок, полученный при отражении света от стены (что может быть актуально при очень высоких потолках, например):

Важно помнить только то, что для работы с поворотной "головой" нужна любая плоскость, от которой можно было бы отразить свет. Это могут быть стены, потолок, перекрытия, другие конструкции – лишь бы они имели достаточную площадь поверхности, чтобы нормально отражать направленный на них свет вспышки. Ну и, конечно, чтобы они, по возможности, были белыми или хотя бы просто светлыми (от чёрного потолка, например, сложно ждать какого-то сильного отражения света, хотя, несомненно, что-то даже чёрный потолок отразит).

Вспышка на улице

Если всё, что рассказано было выше – вполне понятное и логичное применение вспышек, то их использование в яркий солнечный день кажется неочевидным. Пожалуй, именно в солнечном свете применение вспышек даже более оправдано, чем в темноте. Давайте поясним, в чём суть. Как можно сделать портрет, если на улице солнце? Человеку оно слепит глаза, смотреть без очков невозможно:

Солнцезащитные очки могут решить эту проблему, конечно, но тогда не будет видно глаз! Мало того, в очках будет отражаться всё, так что зрители смогут потом увидеть в них даже автопортрет фотографа, что, согласитесь, не всегда необходимо:

Выход в сложившейся ситуации есть – можно повернуть человека так, чтобы солнце оказалось у него за спиной и не слепило ему глаза. Но в таком случае окажется, что лицо в тени и портрет будет выглядеть как тёмный контур человека на фоне нормально освещённого бэкграунда. Чтобы такого не было, можно включить вспышку (да-да, прямо "в лоб"). И тогда она подсветит тени на переднем плане и потрет получится нормальным:

Единственное, что может понадобиться – это коррекция мощности вспышки (возможно, чтобы человек не смотрелся вырезанным и вклееным на фон, нужно будет мощность импульса немного убавить):

Настройки вспышки

Всего существует не так уж много настроек вспышки. Помимо известной коррекции мощности импульса есть ещё следующие режимы:

  • Auto-flash (Автовспышка). Вспышка соединена с системой экспозамера. Когда уровень освещённости становится ниже определённого порога, вспышка автоматически срабатывает. В простых фотоаппаратах автоматика может выставить выдержку около 1/60 секунды при сильно открытой диафрагме и задействовать вспышку с полной мощностью. В результате объекты, расположенные близко к камере, будут переэкспонированы, а всё, что оказалось вне радиуса действия вспышки, сильно недоэкспонированным. Как правило, это стандартный результат у "мыльниц". Впрочем, у системы Nikon 1, как и у большинства современных продвинутых камер, такое встречается редко – автоматика настроена на более деликатное управление вспышкой.
  • Fill-in flash (Заполняющая вспышка). В этом режиме выходная мощность вспышки сбалансирована, чтобы дополнить имеющееся освещение. Это очень полезно при съёмке портретов с задней подсветкой и для заполнения теней в яркий солнечный день. Поскольку экспозиция определяется по окружающему освещению, дальние предметы будут экспонированы точно, в то время как очень близко расположенные объекты не будут переэкспонированы.
  • Anti-red-eye (Без "эффекта красных глаз"). "Эффект красных глаз" вызван отражением света вспышки от насыщенной кровью сетчатки на задней стороне глаза. Поскольку большинство снимков со вспышкой делаются в условиях слабого освещения, зрачки глаз оказываются широко открытыми. Режим "антикрасные глаза" производит перед съёмкой кадра серию коротких вспышек, что заставляет зрачки немного сузиться. Этот режим не устраняет красные глаза полностью, но ослабляет этот нежелательный эффект.
  • Slow sync (Медленная синхронизация). В этом режиме выдержка затвора и диафрагма устанавливаются экспосистемой камеры как нормальные, а вспышка срабатывает в начале (а если Slow Rear – в конце). Это применяется для ночных портретов, чтобы сбалансировать свет вспышки с окружающим освещением, или при длинных выдержках для получения снимков с эффектом движения.
  • Flash off (Отключение вспышки). Если ваш объект находится вне радиуса действия вспышки, как на футбольном матче, то вам следует отключить её и полагаться на длинную выдержку затвора и широко открытую диафрагму. В этих условиях важно опереть камеру на что-то устойчивое.

В случае, когда вокруг вас – стабильное освещение (в помещении, например), при работе со вспышкой будет наиболее удобно задействовать мануальный режим экспозиции (М). Можно будет выставить нужную вам экспопару (диафрагму и выдержку) + ISO, а недостаток света вспышка будет компенсировать автоматически. Однако ннеобходимо помнить о том, что вспышка не всесильна и её мощности может не хватить при попытке осветить объекты, находящиеся от вас на большом расстоянии, или в случае, когда диафрагма/выдержка и ISO выбраны неудачно (слишком короткая выдержка, слишком закрытая диафрагма и слишком низкое значение ISO для данных условий освещённости).

(Источник: Russian Tom's Hardware Guide, THG.ru)

© 2010-17, "SmileBook". Перепечатка текста и фотографий с сайта запрещена без разрешения администрации. Быстрый хостингactive.by