Наши услугиГалерея фотокнигOn-line редакторКак заказать?ЧаВоЦеныСкачатьКонтакты

СтатьиКак фотографировать беззеркалкой

Часть 6

В шестой части рассказывается о более тонкой настройке камеры для разных жанров съёмки и под свои личные предпочтения и вкусы пользователя.

Баланс белого

Эта функция настраивается во всех современных фотоаппаратах и, порой, она доставляет большую головную боль новичкам – какие настройки поставить? Будет ли корректно изображение потом показываться? Что будет, если неправильно его установить? Должны ли белые предметы потом на снимках тоже быть белыми? И так далее. Так что давайте на этом пункте остановимся более подробно.

Начать следует с того, что по сути своей баланс белого – это как единорог: про него написано очень много книг, его рисовали много раз, очень много людей могут рассказать кучу историй про него... Но на самом деле никто и никогда в жизни его не видел.

Мало того, особенности человеческого зрения таковы, что, как говорится, "все врут": реальных цветов мы часто вообще не видим. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно выйти зимой в сумерки на улицу и посмотреть, какого цвета снег. Правильно! Серый, возможно с голубым отливом. То есть, глазами мы увидим картинку примерно такой:

В то же время, если взять фотоаппарат и снять этот кадр, то на экране мы его увидим приблизительно вот таким:

Так кто же показывает картинку правдивее – наши глаза или фотоаппарат? А вот это вопрос непростой. Потому что, если померить цвет отражённого от снега света инструментальным способом, то правильнее окажется картинка "из фотоаппарата". Но наш мозг знает, что снег-то не синий, а на самом деле белый! И его не обманешь! Поэтому мозг "на лету" нам меняет цвет отражённого от снега света на серый, фактически выполняя коррекцию баланса белого "на лету".

Проблема поиска правильного баланса белого усугубляется ещё тем, что на самом деле фотоаппарат фиксирует на матрице примерно такую картинку:

И потом уже автоматика камеры выставляет баланс белого согласно настройкам, установленным на фотоаппарате (автобаланс, например, или баланс по дневному освещению, или баланс для съёмки с лампами накаливания, или пользовательские настройки, или какие-либо другие).

Особенно хорошо проблемы баланса белого заметны при смешанном освещении, когда одна часть картинки освещена лампами накаливания (с жёлтым светом), а другая – реальным освещением (рассеянным в атмосфере синим светом):

В таком случае даже наш мозг не может решить, какой цвет снега на самом деле: синий или жёлтый? И поэтому мы можем видеть два цвета одного и того же снега сразу:

Что же делать в таком случае? Как установить правильный баланс белого? На что ориентироваться? Использовать серые карты? Белый листок бумаги? Но куда их ставить? Но не надо отчаиваться, на самом деле, всё довольно просто. Баланс белого надо выставлять по той части изображения, которая вам важнее всего:

  • если важнее, например, снег и его достоверная цветопередача (относительно наших знаний, что снег – белый), то стоит ориентироваться на него:

  • если важнее настроение снимка, то стоит наплевать на правильность отображения снега и выставлять баланс белого так, чтобы передавалось настроение, которое нужно вам:

При этом, конечно, нужно помнить, что разный баланс белого помогает создать разную атмосферу одного и того же снимка:

8000K

5200K

3400K

Или:

В сравнении легко для себя определить – какой снимок вам больше всего нравится? Я уверен, что найдётся много людей, которым понравится один вариант. Так же найдётся не меньшее количество людей, которым понравится иной вариант. И они друг с другом никогда не договорятся. Поэтому единственное, на что нужно ориентироваться при установке баланса белого, – это ваши собственные ощущения и предпочтения. И помнить, что установка баланса белого – это, по большей части, творческий процесс.

Обычно по умолчанию в камере включён автоматический баланс белого (обозначается как AWB в настройках): 

Но можно поменять его на другой вариант, которых предоставляется несколько на выбор.

В принципе, автоматический баланс белого очень корректно работает в большинстве современных фотоаппаратов, и камеры системы Nikon 1 – не исключение. Поэтому можно оставить в настройках AWB и не возвращаться к нему более. Если будут какие-то сложные ситуации, то можно переключить настройки баланса белого на более подходящие, выбрав их по названиям. А если нет возможности или желания заниматься настройками во время самой съёмки или освещение будет настолько запутанное, что сразу так и не поймёшь, что ставить, то можно снимать в RAW (формат записи данных, на который эти настройки фотоаппарата не влияют) и потом уже дома, в RAW-конвертерах, устанавливать любой наиболее подходящий по смыслу и художественной задумке баланс белого.

Ниже – примеры одного и того же кадра с разным балансом белого:

Как снял сам фотоаппарат с автоматическим определением баланса белого

Автоматическое определение баланса белого в RAW-конвертере

Установка "Прямой солнечный свет"

Установка "Облачное небо"

Установка "Тень"

Установка "Лампа накаливания"

Установка "Лампа дневного света"

Установка "Вспышка"

А вот пример более сложного освещения:

Установка "Авто"

Установка "Лампа дневного света"

А этот вариант с теми настройками баланса белого, которые больше по душе автору этого снимка.

Активный D-Lighting

Эта функция, в отличие от предыдущей, есть только у фотоаппаратов марки Nikon. Но её аналоги есть и у других камер, хотя и называются они несколько иначе. Суть этой функции в том, что она помогает вытягивать информацию в затенённых участках кадра, что бывает особенно полезно при съёмке при контрастном освещении, например при фотографировании беззеркалкой на ярком солнце.

Активный D-Lighting выключен

Активный D-Lighting включён

Полагаем, что постоянное нахождение этой функции в положении "Включено" не повредит большинству сюжетов. Но как обратная сторона медали есть у этой полезной функции и свои минусы – её работа понижает контраст сцены, и поэтому активный D-Lighting должен быть выключен в тех случаях, когда нужно снимать высококонтрастные сюжеты, такие как, например, съёмка в контровом свете так, чтобы передний план был обозначен только контурами, или в случаях, когда нужны глубокие тёмные тени.

Например:

Активный D-Lighting включён и тени высветлены

Активный D-Lighting выключен и это больше соответствует задумке автора по свету

Этот эффект применяется только к изображениям, снимаемым в формате JPEG. В RAW эти изменения не записываются и не отображаются, однако вы можете задействовать его и в родном RAW-конвертере (Nikon Capture NX2).

Система оптической стабилизации (Vibration-Reduction)

Большинство объективов Nikon 1 оснащены системой оптической стабилизации (Vibration-Reduction). Это довольно сложный механизм, который позволяет предотвращать появление смаза на изображениях при съёмке с довольно длинными выдержками с рук, когда фотографируют без штатива или упора.

Для начала нужно оговориться, что "длинные выдержки" – не секунды или минуты, а те, которые измеряются долями секунд, но при которых мелкая моторика рук уже может вызывать смаз изображения. Коварство этих "длинных" выдержек в том, что смаз можно не заметить, если рассматривать полученное изображение на экране фотоаппарата – там всё может казаться резким и чётким. А при просмотре фотографии уже на мониторе или отпечатке сразу станет видно, что изображение смазано.

Существует довольно простое мнемоническое правило, которое позволяет запомнить тот порог, при котором выдержки становятся уже "длинными", и фотоаппарат сложно будет удержать в руках без смаза изображения. Это правило гласит, что значение знаменателя выдержки (оно показывается на экранчике настроек) должно быть соизмеримо фокусному расстоянию объектива.

Допустим, на объективе системы Nikon 1 написано фокусное расстояние 30 мм. Для полноформатной камеры оно будет эквивалентно 30х2,7 (кроп-фактор системы Nikon 1, а для простоты можно умножать на 3) = 81 мм. И тогда, если вы снимаете на объектив с таким фокусным расстоянием, выдержкам не желательно быть длиннее 1/80 секунды. Если объектив 10 мм, то выдержка не желательна длиннее 10х2,7 = 27 (~30 ) – 1/30 секунды. И так далее. Понятно, что тут многое зависит от силы рук снимающего, от его умения замереть и держать камеру неподвижно и тому подобное, но, в общем и целом, правило позволяет понять, где находится тот предел, после которого картинки могут с большой вероятностью получаться смазанными.

Так вот, система стабилизации позволяет заметно отодвинуть этот предел. Если раньше на фокусном расстоянии 10 мм нужно было стараться не допускать выдержек длиннее 1/30, то с активированной этой системой можно попытаться снять кадр и на 1/10.

Однако при использовании системы стабилизации нужно будет помнить несколько моментов. Если даже камера отрабатывает колебания рук на длинных выдержках, то всё равно объекты, которые движутся, могут оказаться смазанными, потому что за то время, пока открыт затвор, они успевают переместиться в пространстве. Так что, фон у кадров может быть статичным и не смазанным, а объекты могут получаться размазанными (впрочем, иногда это и может быть даже неплохим приёмом для передачи движения):

  • При съёмке со штатива или упора систему стабилизации лучше отключать, иначе она может также внести свои коррективы в кадр.
  • Следует помнить, что подавление вибраций не всесильно, и у этой функции тоже есть свой предел.

У Nikon 1 система подавления вибраций двухступенчатая, у неё есть два положения:

  • Norm (обычное);
  • Active (активное).

Различаются они силой реакции на продольные смещения. В режиме Norm (обычное), системой гасятся лишь небольшие колебания камеры, и расход энергии будет небольшим (функция подавления вибраций, разумеется, тоже расходует энергию батареи камеры), а Active (активное) старается погасить колебания любых амплитуд. Последний режим рекомендуется разработчиками при съёмке с движущихся объектов и т. п.

Снижение шумов

Как правило, у современных фотоаппаратов есть две функции подавления шумов:

  • при съёмке с длинной экспозицией;
  • при съёмке на высоких значениях ISO.

Первый помогает подавить шумы при съёмке на длинных экспозициях (когда счёт идёт на секунды), как, например, в этом кадре:

Из-за некоторых технических особенностей работы матрицы очень часто при такой съёмке возникает неприятный цифровой шум, состоящий из разноцветных пикселей. В первую очередь, включение режима подавления шумов на длинной экспозиции борется с ним.

Второй режим позволяет снизить шумы, которые появляются при съёмке с высокими значениями ISO. Для примера, кадры:

Система шумоподавления на высоких ISO выключена (ISO 3200)

Система шумоподавления на высоких ISO включена (ISO 3200)

Однако при использовании этих систем нужно помнить, что любое шумоподавление приводит к потере детализации изображения! Так что наши рекомендации – включать систему только тогда, когда это крайне необходимо. Впрочем, есть ещё вариант снимать в формат RAW и применять шумоподавление по необходимости уже в процессе RAW-конвертации.

Тематические настройки (Picture Control)

У многих современных фотоаппаратов есть так называемые профили изображений, у Nikon 1 они называются Picture Control. Это некие предустановки сразу нескольких настроек камеры, которые позволяют получить лучший, по мнению специалистов Nikon, результат для тех или иных жанров съёмки: 

SD (стандартный)

NL (нейтральный)

VI (яркий)

MC (монохромный)

PT (портрет)

LS (пейзаж)

Кадры отличаются контрастом, насыщенностью цветов и некими акцентами на оттенках. В принципе, в большинстве случаев прекрасно применим SD (стандартный), но порой хочется чуть более контрастного или чуть более яркого изображения, не говоря о монохромном. Тогда в дело могут пойти и эти настройки.

Необходимо помнить, что все эти эффекты работают только при съёмке в JPEG, а формат RAW равнодушен к изменению этих настроек (равно как и на RAW не влияют настройки баланса белого и включение/выключение функции D-Lighting)

Пользовательский Picture Control

Если есть желание, то можно модифицировать любой из описанных выше профилей, как и создать свой собственный. Для этого служит специальный пункт меню Пользовательский Picture Control: 

В нём вы сможете настроить параметры резкости, контраста и яркости (неактивны, если включена функция D-Lighting, которая сама занимается активной адаптацией этих параметров для каждого кадра), насыщенности и оттенка.

А для удобства можно посмотреть на общий график, на котором можно увидеть, где же расположен ваш собственный пресет и каковы его отличия от остальных предустановок камеры: 

Рекомендации по жанрам съёмки

Итак, если суммировать все настройки, о которых мы говорили ранее, то можно попробовать дать рекомендации по съёмкам в некоторых жанрах фотографии. Для любительской фотографии можно выделить четыре основных направления. Разумеется, такой узкий выбор не означает того, что любители должны снимать только в этих жанрах и не снимать что-то иное. Выбирайте сами, вариантов развития вашего творческого потенциала – море! Но никакого места не хватит, чтобы описать все нюансы в одной статье, поэтому здесь поговорим лишь о четырёх основных жанрах.

Портрет

Портрет (фр. portrait, от устаревшего portraire – "изображать") – изображение какого-либо человека либо группы людей. Технически в портретах очень часто стараются добиваться наименьших перспективных искажений лиц или фигур людей. А для этого, как мы уже говорили ранее во второй части данной статьи, желательно использовать объективы с большими фокусными расстояниями, например эти:

  • 1 NIKKOR VR 10-100 mm f/4.0-5.6
  • 1 NIKKOR VR 10-100 mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM
  • 1 NIKKOR VR 30-110 mm f/3.8-5.6

Впрочем, иногда перспективные искажения даже смогут добавить выразительности портрету (например, при съёмке с нижней точки широкоугольным объективом можно создать иллюзию длинных ног у человека), поэтому здесь, как и в остальной фотографии, стараются часто экспериментировать и никаких жёстких рамок не существует.

Изображения людей на портретах часто стараются "отделить" от фона, а для этого подбирают такие объективы, у которых помимо больших фокусных расстояний ещё есть возможность сильно открыть диафрагму. В таком случае хорошо работают светосильные фиксы типа такого:

  • 1 NIKKOR 18.5 mm f/1.8

При настройке техники наиболее удобным для съёмки портретов выглядит режим приоритета диафрагмы (A), в нём вы управляете глубиной резкости, добиваясь той или иной степени размытости фона. Понятное дело, что нужно внимательно следить за выдержкой, потому что если она будет получаться слишком длинной, то велика вероятность того, что либо вся фотография будет смазанной, либо только люди на ней будут смазанными, если вам удастся зафиксировать фотоаппарат (например, поставив его на штатив). Оптимальная выдержка для портретов начинается примерно с 1/100 секунды и лучше, если она будет как можно короче. Выдержки для спокойных или замерших по вашей просьбе людей могут быть использованы вплоть до значений около 1/30 секунды. Увы, более длинные выдержки с большой долей вероятности будут приводить к тому, что человек из-за его естественного движения будет выглядеть смазанным на фото.

В настройках цветов чаще всего используются специальный профиль PT (портрет), либо NL (нейтральный), либо SD (стандартный). Можно также снимать и в монохромном режиме MC (монохромный). Яркие настройки типа VI (яркий) и LS (пейзаж) могут привести к тому, что кожа людей на снимках по цвету больше будет походить на спелые мандарины, что, согласитесь, далеко не всем к лицу. Если вы самостоятельно редактируете профиль, то при съёмке портретов старайтесь не злоупотреблять повышением резкости и контраста, потому что это неизбежно повлечёт за собой усиление заметности фактур и все дефекты кожи станут слишком очевидными. При установке баланса белого можно выставить автоматический режим. Если он по каким-то причинам не справляется (что встречается довольно нечасто с современными камерами), то можно попробовать другие настройки, более подходящие по смыслу. Но помните, что баланс белого – это во многом творческая настройка, поэтому подбирайте его такой, какой вам больше нравится, а не такой, как вам подсказывают "умные" советы. Вообще, в идеале, в сложных случаях лучше снимать в RAW, чтобы можно было потом всё настроить так, как вам больше нравится.

По ракурсам, позам и сюжетам давать какие-то рекомендации особенно смысла нет – творчество тем и хорошо, что каждый может придумать что-то своё и сделать что-то оригинальное, отличающееся от других работ. Важно лишь помнить, что никакие правила и догмы не должны вас сковывать, творчество – оно всегда без границ! Делайте так, как считаете нужным и как вам кажется красивым. Если нет пока собственного понимания, что хорошо, а что плохо, то ходите в музеи и на выставки, берите в качестве примеров работы тех, кто, как вам думается, делает портреты интереснее всего, и пытайтесь их повторить, привнося в них что-то своё. Рано или поздно у вас выработается свой собственный стиль, и вы уже чётко будете понимать, что хорошо, а что не очень уже именно для вас.

Небольшая рекомендация – выбирайте для съёмки время суток, когда солнце невысоко над горизонтом – раннее утро или вечер. В таких случаях солнечный свет не будет столь контрастным и позволит снимать портреты в более комфортных условиях. Либо ищите тень (но не слишком тёмную) или используйте вспышки (как это делать, мы расскажем позже).

Пейзаж

Пейзаж (фр. Paysage, от pays – "страна", "местность") – тип фотографии, изображающий природу или какую-либо местность: лес, поле, горы, города и так далее. С технической точки зрения пейзаж очень часто стараются снимать широкоугольными объективами, чтобы в кадр попала вся красота. Например, идеально подошли бы следующие объективы:

  • 1 NIKKOR VR 6.7-13 mm f/3.5-5.6
  • 1 NIKKOR 10 mm f/2.8

Неплохо справляются с пейзажной съёмкой нормальные и универсальные объективы на широком конце:

  • 1 NIKKOR 11-27.5 mm f/3.5-5.6
  • 1 NIKKOR VR 10-30 мм f/3,5-5.6
  • 1 NIKKOR VR 10-100 mm f/4.0-5.6
  • 1 NIKKOR VR 10-100 мм f/4.5-5.6 PD-ZOOM

Впрочем, длинный фокус тоже используется в пейзажной съёмке, вопрос, скорее, в сюжете и интересных моментах – если они далеко от вас, то можно и длиннофокусным объективом поработать.

При настройке техники, опять же, чаще всего используется режим приоритета диафрагмы (А), реже – мануальный режим (М). Режим приоритета диафрагмы нужен для того, чтобы установить максимальную глубину резкости (чтобы весь пейзаж был чётким) и задать максимальную детализацию (чёткость изображения возрастает, если диафрагму прикрыть до средних значений, на максимально открытых и максимально закрытых значениях диафрагмы изображение может получаться не очень резким). Закрывая диафрагму, мы, как правило, получаем резкий и детализированный снимок, но при этом довольно длинную выдержку (особенно, когда снимаем в условиях недостатка освещения). Поэтому пейзажная фотография нередко выполняется со штатива или с упора, о которых нужно подумать заранее. Ещё реже используется режим приоритета выдержки (S). В пейзажной фотографии он используется тогда, когда нужно создать какой-то эффект со временем – снять кадр на длинной выдержке. Без штатива или упора не обойтись.

По настройкам цветов в пейзажной фотографии часто используются пресеты VI (яркий) и LS (пейзаж), по вкусу. Картинка получается яркая и сочная – то, что мы так любим в отпускной фотографии из прекрасных тёплых стран. Реже используются NL (нейтральный) или SD (стандартный) режимы цветов, которые скорее подойдут к какой-то строгой природе или к городским пейзажам. Если будете настраивать Picture Controls самостоятельно, то для пейзажа можно запросто сильно повышать контраст, детализацию и насыщенность изображений – в большинстве ситуаций это будет уместно. Впрочем, помните о чувстве меры, оно тоже не повредит. Особенно это касается функции насыщенности цветов – жители умеренных широт (в которых расположена большая часть России) довольно часто, увы, злоупотребляют этой настройкой, превращая фотографии симпатичных мест в кислотные инопланетные пейзажи.

Чаще всего пейзажи снимают утром и вечером в так называемое "режимное время" (после восхода или перед закатом), при этом стараются найти такую точку для съёмки, чтобы свет освещал пейзаж сбоку либо в контровом свете. Когда свет идёт сверху (солнце в зените) или из-за спины фотографа, то очень часто пейзажи получаются скучными. Впрочем, здесь тоже есть исключения. Да, и не забывайте, что творческая фотография свободна от догм, поэтому вы вольны делать то, что сами считаете красивым или интересным.

Натюрморт

Натюрморт (фр. nature morte – букв. "мертвая природа") – в изобразительном искусстве, а, следовательно, и в фотографии – изображение неодушевлённых предметов, в отличие от портретной, жанровой и пейзажной тематики. Для натюрмортов подойдут любые объективы, лишь бы картинка была такой, как хочется фотографу, никаких ограничений по фокусным расстояниям и светосиле фототехники нет – полная свобода творчества! Вообще, натюрморт, пожалуй, наиболее демократичный вид съёмки – не нужно куда-то ехать, не нужно ждать режимного времени, вставать спозаранку, таскать штатив, договариваться и работать с моделью… Всё это совершенно необязательно – снимать натюрморты можно и дома, в свободное время.

Настройки тоже могут быть любыми, но чаще всего по факту оказывается наиболее востребованным режим приоритета диафрагмы (А), реже – мануальный режим (М), остальные режимы в съёмке натюрмортов практически не используются. Часто режим приоритета диафрагмы выбирается для управления глубиной резко изображаемого пространства, чтобы ничего в натюрморте не размывалось, чтобы всё было максимально детализированным и чётким. В таких случаях выдержка может получаться очень длинной, и без штатива не обойтись.

Настройки цветов, резкости и контраста тоже могут быть совершенно произвольными, как больше нравится. Для ориентира однозначно следует обратить внимание на мировые шедевры живописи – там есть, чему поучиться у мастеров, даже если вам и не нравится их манера и стиль подачи работ. Разобравшись, как художники в своё время на полотнах красками добивались объёма, детализации, цветовой насыщенности и контраста, можно переходить к композиции и к кропотливой, многотрудной работе в этом направлении.

Пожалуй, насколько натюрморт демократичен к технике, настолько он требователен и даже суров к знаниям фотографа. Конечно, и в этом жанре не стоит фанатично верить и следовать догмам, здесь – большой простор для творчества, но, как ни в каком другом жанре, чтобы продвинуться, нужно очень много знать и работать.

Жанр

Жанровая фотография – это вид фотографии, где отражён определённый сюжет, история, действие. По сути, к этому виду съёмки относится всё, что может нам рассказать о жизни людей: это может быть и репортаж, и бытовая съёма, и постановочный сюжет, и "подглядывание" за повседневными сценами, разворачивающимися на улицах города, и семейная фотография. Определяющим является то, что у кадров есть какое-то действие, какой-то сюжет, история. Для съёмки жанровой фотографии наиболее подходящими, на наш взгляд, оказываются универсальные объективы:

  • 1 NIKKOR VR 10-100 mm f/4.0-5.6
  • 1 NIKKOR VR 10-100 mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM

Они хоть и довольно большие и увесистые, но хороши тем, что позволяют снимать и с близкого расстояния (когда фотограф и зритель часто оказываются вовлечены в действие сюжета) и издалека (когда наблюдают за повседневной жизнью людей, не замечающих этого). Неплохо в жанровой фотографии работают и широкоугольные объективы, особенно этот "блинчик":

  • 1 NIKKOR 10 мм f/2,8

Он позволяет добиться компактности системы и, как следствие, большей незаметности фотографа в толпе. Подходят и такие объективы:

  • 1 NIKKOR 11-27.5 mm f/3.5-5.6
  • 1 NIKKOR VR 10-30 mm f/3,5-5,6

Они тоже очень хороши для съёмки жанра, но имеют ограничения по длинному концу – снять ими какие-то очень удалённые от вас сцены уже не удастся, придётся подходить ближе, а это не всегда возможно в данном виде фотосъёмки.

По настройкам в жанровой съёмке чаще всего используются два режима. Первый – "Program" (P), который позволяет фотографировать быстрое развитие событий, не сильно отвлекаясь на настройки экспопары. Второй, часто используемый режим съёмки в жанре, – это приоритет выдержки (S), который позволит снимать всё те же быстро развивающиеся сюжеты в таком виде, чтобы люди и кадры не были смазанными. Причём, часто жанровая съёмка ведётся ещё и в режиме серийной съёмки, ибо фотограф далеко не всегда может повлиять на ход событий, как-то замедлить их или выбрать подходящий момент во время самого фотографирования. В таком случае в полную силу раскрываются возможности системы Nikon 1 со всеми её режимами серийной съёмки и возможностью запечатлеть кадр ещё до того, как будет полностью нажата кнопка спуска затвора.

По цветам для жанровой съёмки используют любые настройки, лишь бы было так, как задумывает фотограф, но, если вы обратите внимание, то довольно часто жанровая съёмка бывает монохромной. Это делается, потому что чёрно-белое изображение позволяет более полно сосредоточить внимание зрителя на самом сюжете, сведя на нет влияние цветов в картинке. Конечно, опытные фотографы, снимающие жанровую фотографию, неплохо могут разобраться и с цветом, чтобы он был гармоничен и приятен глазу, да ещё и играл в настроение и более полно раскрывал сюжет, но, увы, это часто великое умение, которое появляется с годами практики и обучения. Всё сказанное выше не означает, что вы обязаны при съёмке жанра немедленно выставить режим MC (монохромный), а цвет не использовать. Вовсе нет! Должна быть полная свобода для творчества и делать нужно так, как вам видится уместным и как вам лично нравится.

(Источник: Russian Tom's Hardware Guide, THG.ru)

© 2010-17, "SmileBook". Перепечатка текста и фотографий с сайта запрещена без разрешения администрации. Быстрый хостингactive.by